Тема ухода за байком, способ мытья, смазки и т.д. очень популярна в байкерском интернет-обществе. Многие готовы долго спорить на форумах о том, что цепь необходимо проваривать в смазке, а не брызгать на нее тефлоном и т.п. Однако истины в последней инстанции здесь не существует, есть множество способов ухода, одни, наверняка, лучше, другие хуже, но методов измерения этого нет. Поэтому в этой мы расскажем об одном из многих способов ухаживать за байком. Надеемся, что вашему байку он понравится.
Прежде всего необходимо сказать, что велосипед, как и любое другое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически мыть и чистить. В идеальном случае – после каждой поездки, но это, конечно, практически нереально. Обычно байкеры это делают из каких-то субъективных ощущений, здесь главное – чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы больше относится к эстетике и вашему вкусу. Естественно, байк необходимо в обязательном порядке мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.
Идеальный способ мытья байка – струей воды из мойки Karcher, но это реально, если у вас свой дом, или, по крайней мере, вы живете на первом этаже. Жильцам обычных квартир приходится мыть байк в ванной, либо идти на автомойку. Так вот, с байка снимаются колеса и он ставится вверх ногами в ванную, при этом седло – на ее дно, а грипсы – на бортики, руками счищаются крупные комья грязи и трава (чтобы не забивать канализацию), а потом достаточно сильной струей из душа, помогая жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смывается всю грязь. Моющие средства здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой – если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего из этого не выйдет. Также необходимо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой – резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса моются отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.
Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой относится система, кассета и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которая наносилась на цепь и грязи. Чтобы убрать эту гадость с цепи, существует специальная машинка для чистки цепи. В машинку я наливается немного чистящего средства и немного воды – чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, и в ванной это делать удобнее всего. Вы удивитесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и моющего.
Смазывать нужно только хорошо вымытый велосипед. Это аксиома. После мытья необходимо дождаться, пока смазываемые узлы высохнут. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома – нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.
Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно этот вопрос вызывает наиболее ожесточенные споры среди велосипедистов. Вот какие есть варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи с замком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки – минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.
У каждого из перчисленных способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой – напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. Бытует мнение, что каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Часто применяют тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгали из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дали высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает ненадолго: примерно километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь.
Еще распространено трансмиссионное масло: оно гуще, чем обычное машинное, стоит недорого (в автомагазинах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазывается цепь с помощью масленки, капается на каждое звено, затем резко прокручивается цепь, переключаясь в разные стороны – чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом – обязательно протереть цепь и звезды тряпкой – масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими – меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной такой промазки хватает на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог).
Вилка. Уход за вилкой обычно подробно прописан в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться нашими рекомендациями. А рекомендации мои – внутрь вилки самому лучше не лазить. Согласно рекомендациям производителя, обычно где-то раз в месяц необходимо вычищать все пространство под пыльниками и брызгать туда немного тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожать вилку и дать постоять ночь. После чего она вытирается сухой тряпкой и одеваются пыльники.
Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах порядок обычно наводят достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка необходимо промазать места трения в сочленениях деталей – по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого – насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что нужно чистить и промазывать немного чаще, это ролики заднего переключателя – они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.
Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто нужно покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Для нерасточительных можно предложить при установке тросика полностью, пальцами, промазывать его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираются.
Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более опытных товарищей. А вообще при переборке втулок обычно используют ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще можно нанести тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.
Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке – это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу необходимо тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых – к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, “правая” резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.
Здесь нужно упомянуть и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это – проникающая смазка, одноко рекомендуют использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел – проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь. Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly – LM40 и LM47 – проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов “вэдэхи”) присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).
Велосипед несложно держать в ухоженном состоянии и всегда готовым к езде. Это поможет вам уменьшить затраты на ремонт. Если вовремя определить, что пора поменять износившуюся деталь, к примеру, подшипник и сразу его заменить, не дожидаясь, когда во время гонки выйдет из строя целый узел, это позволит сэкономить массу времени и средств. Таким образом, будет полезно создать графики осмотра велосипеда: ежедневный, еженедельный и ежегодный.
Ежедневный осмотр
Шины. Необходимо проверить накачку шин перед поездкой с учетом условий дороги: 4 атмосферы для ровной дороги с твердым покрытием, 3 атмосферы для умеренно ухабистой дороги, опять же с твердым покрытием, 2 атмосферы для маршрута, где встречается мягкий грунт.
Руль. Убедись, что руль расположен ровно, на правильной высоте и крепко закреплен в выносе, а вынос – на рулевой трубе.
Седло. Убедись, что седло установлено ровно, на правильной высоте и хорошо закреплено.
Тормоза. Проверить эффективность тормозов можно толкая его вперед (насколько каждый тормоз может заблокировать колесо), прижимая рычаг тормоза на расстояние около 2 сантиметров до руля.
Передачи. Поднять заднее колесо над землей и, вращая педали рукой, попереключать скорости, проверив при этом все комбинации.
Еженедельный осмотр
Как минимум после недельной езды на велосипеде необходимо его чистить и выполнять все указания по ежедневной проверке.
Колеса.Проверить наличие сломанных спиц, а также их вибрацию. Для этого подними над землей колесо и медленно покрути его. Зафиксируй взгляд на одной точке, к примеру, на тормозной колодке. Если колесо вибрирует из стороны в сторону по отношению к точке, на которой ты зафиксировал взгляд, оно требует ремонта.
Тормоза.Проверь, что получится, если ты нажмешь до упора на рычаг тормоза. Тормозные колодки должны прижать край обода всей своей поверхностью. Отрегулируй тормоза, если этого не происходит.
Шины.Осмотри шины на наличие видимых повреждений, потертостей, удали посторонние предметы, застрявшие в протекторе, либо при необходимости замени шины.
Шатуны.Используя ключ, подтяни болты, которые прижимают шатуны к каретке.
Общая проверка.Проверь, хорошо ли затянуты все остальные болты и винты, свободно ли ходят все движущиеся части велосипеда, а также правильно ли все отрегулировано. Отремонтируй или замени все поврежденные детали.
Смазка.Смажь специальной смазкой все детали, отмеченные стрелочками на рисунке. Излишки смазки следует вытереть.
Ежегодный осмотр/ежемесячный осмотр при катании в спортивном режиме
Если ты пользуешься велосипедом круглый год, то описанную ниже процедуру необходимо выполнять дважды в год, а если ты катаешься в режиме спортивных нагрузок; то каждый месяц. В этом случае велосипед будет как новенький и прослужит всю жизнь, если, конечно, ты не испортишь раму. Если ты используешь велосипед лишь в сезон хорошей погоды, проводи данную работу в конце сезона, тогда в начале следующего будет достаточно еженедельных инспекций.
Итак, во время ежегодного осмотра делай следующее: вначале произведи все работы, описанные в разделе “Еженедельный осмотр”, отмечая, какие детали требуют особого внимания, так как именно они могут потребовать ремонта или замены. Далее действуй по нижеприведенному списку.
Колеса. Прежде всего осмотри колеса на предмет повреждения ободов и покрышек, а затем сними их. Проверь втулки на люфт (колесо должно свободно крутиться, при этом не быть перетянуто, и не должно быть люфта). Предпочтительнее разобрать и смазать втулки.
Цепь.Сними цепь и измерь длину отрезка в 100 звеньев. Замени всю цепь, если длина превышает 129,5 см. То, что цепь начинает вытягиваться, признак ее износа, а это может привести к повреждению трансмиссии. Кроме того, изношенная цепь также будет стирать передние и задние звезды. Если цепь не так сильно потерлась, просто промой ее в растворителе, сразу же смажь (чтобы предотвратить появление ржавчины) и установи на место.
Каретка.Проверь ее на легкость вращения. Если каретка ремонтируемая, сними шатун, разбери и отремонтируй подшипник. Для ремонта картриджных подшипников лучше обратиться в сервисный центр.
Рулевая колонка.Убедись, что она легко вращается. Предпочтительнее разобрать ее и смазать подшипники.
Переключатели.При снятой цепи почисть, проверь и смажь оба переключателя скоростей, при этом необходимо убедиться, что стержень работает гладко и маленькие колесики(ролики) заднего переключателя поворачиваются свободно. При необходимости отремонтируй или замени их.
Амортизаторы.Амортизаторы – это достаточно сложно устроенные детали велосипеда. Желательно не терять описания по их обслуживанию и для осмотра и замены их компонентов обратиться к квалифицированному веломеханику.
Ну что ж, вот, кажется, и все. Главное помнить, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не подведет Вас в самый неподходящий момент. Более того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!